Publicado el 2 de septiembre de 2026

Chablis vs Meursault: por qué dos Chardonnay de Borgoña no se parecen en nada

Si le sirven un Chablis y un Meursault a ciegas, es muy probable que nunca adivine que se trata de la misma variedad. Y sin embargo: los dos son Chardonnay al 100%, cultivados a menos de 150 kilómetros de distancia, dentro de la misma región administrativa. Precisamente por eso la comparación resulta tan instructiva — aísla exactamente lo que el suelo, el clima y las decisiones de vinificación pueden cambiar en una misma variedad.

Dos estilos en las antípodas

Un Chablis se reconoce en un solo sorbo: tenso, mineral, casi salino, con ese frescor que da la impresión de morder una piedra mojada. Se perciben la lima, la manzana verde, a veces una nota de sílex o de marisco. Es un vino que casi nunca pasa por madera nueva — la tensión de la fruta y del suelo debe permanecer intacta, sin que una crianza demasiado marcada venga a redondearla.

Un Meursault, por el contrario, es amplio, mantecoso, casi redondo en boca. Aparecen la avellana tostada, la flor blanca, a veces un toque de miel. Esta generosidad procede en buena parte de la crianza en barrica, a menudo con bâtonnage de las lías (se remueve el vino en la barrica para volver a poner las lías en suspensión y ganar textura).

¿De dónde viene una diferencia así?

El suelo, primero. Chablis se asienta sobre un subsuelo de caliza kimmeridgiense, rico en fósiles marinos de 150 millones de años de antigüedad — el mismo tipo de suelo que se encuentra en el sur de Inglaterra, prueba de que la región estuvo antaño cubierta por un mar poco profundo. Es esa caliza la que aporta esa mineralidad tan característica.

La posición, después. Chablis está aislado, a más de 100 kilómetros al norte del resto del viñedo borgoñón, con un clima más fresco y más continental. Meursault, en cambio, se encuentra en pleno corazón de la Côte de Beaune, en un entorno más templado, más propicio a la madurez y a la amplitud.

La crianza, por último. Es sin duda el factor más determinante. Incluso con uvas idénticas, un paso por barrica nueva con bâtonnage transformaría un Chablis en algo que se parecería casi a un Meursault — y a la inversa, un Meursault vinificado únicamente en depósito de acero inoxidable perdería buena parte de su identidad.

Entonces, ¿cuál elegir?

No es una cuestión de nivel, sino de momento. Un Chablis pide ostras, mariscos, una cocina yodada que necesita un vino vivo para cortar. Un Meursault marida mejor con un ave en salsa cremosa, un pescado con mantequilla blanca, o sencillamente un plato que necesita un vino capaz de sostener tanto como de acompañar.

La verdadera lección de este duelo es que no existe UN Chardonnay borgoñón — hay tantos como terroirs y manos que los trabajan. Es exactamente este tipo de matiz el que se aprende a detectar catando a ciegas, región por región.